За стенами Цитадели, в Старом городе, никого нет и полная тишина. Нет дороги - идешь по сухой пыльной земле, смотришь на развалины построек. Одни здания разрушены полностью, но кое-где сохранились остатки домов - можно войти внутрь, увидеть маленькие комнаты, где на стенах полустерты временем арабские надписи.
По узкой каменной лестнице можно залезть на плоскую крышу, оглядеться. Недалеко - маленькая мечеть, вокруг нее бродит еще один охранник. Людей с оружием здесь очень много, и это - в самом спокойном городе Ирака.
Спустившись снова вниз, в город, ищешь, где перекусить.
Иракская кухня отличается крайней скудностью. Здесь блюдо одно - шашлык. Чтоб не озвереть от однообразия, можно чередовать два вида мяса - баранину и курицу. Отчего-то нет говядины и вообще молочных блюд, хотя в пригороде пасутся коровы. Что с ними делают, ума не приложу.
По большей части рестораны в Эрбиле отличаются только ценой и антуражем: в простой забегаловке посидишь за 3-5 долларов, в дорогом заведении - за 25. Еда будет совершенно одна и та же.
Поэтому нет смысла куда-то далеко ехать. На базаре - море забегаловок, где предлагается шашлык. По-английски никто не говорит, меню нет вообще - просто тыкаешь пальцем в уже нанизанные шампуры, и мясо жарят прямо на твоих глазах.
Но при этом в обязательном порядке тебе принесут воду, салаты, солености и лепешки из каменной печи. В самой простенькой кафешке мясо готовят божественно - оно тает во рту. Дорогим европейским ресторанам учиться и учиться. Из гарнира - только жареные на гриле овощи.
Приносят счет. Расплачиваешься, но чаевые не оставляешь - здесь не принято. Мелочь можно дать только портье в отеле.
Читайте также: В тихом омуте Эрбиля
После обеда хочется кофе, но это - одно из самых больших разочарований: в Эрбиле нет хорошего кофе. Везде - и в ресторане, и в кальянной, и в баре дорогого отеля - тебе подадут только растворимый напиток. Иракцы пьют чай - причем приносят его уже с сахаром, щедро насыпав три-четыре ложечки на небольшую стеклянную чашку. По вкусу - жидкий мед.
Сладости в забегаловках тоже не подают. Для них есть специальные кафе. С таким чаем, впрочем, никаких сладостей не захочешь.
Дело к вечеру, надо возвращаться в отель. Как только начинает темнеть, такси ощутимо дорожает - от отеля до базара взяли три тысячи динаров (около двух долларов), обратно хотят уже пять тысяч. Сторговались на четырех, хотя таксист не очень доволен.
Но его недовольство как рукой снимается, когда случайно выясняется, что вы оба говорите по-английски. Первым делом он выясняет, откуда гость - из России, ооо... Аж из Москвы. А сам он учил английский в Великобритании, когда жил там в лагере для беженцев.
Русский язык - экзотика, он с любопытством спрашивает, как звучит по-русски то или другое слово, интересуется - зачем гость приехал в Ирак, спешит поделиться своими наблюдениями. Американцы уходят - и слава Богу, ничего хорошего они Ираку не принесли. Но режим Саддама давно надо было свергнуть.
Кажется, что вокруг одни недостройки - из крыши одного дома торчит кусок арматуры, у другого не доделан вход. Но таксист объясняет - это хитрый прием, чтобы не платить налоги на недвижимость: пока дом строишь, он недвижимостью еще не считается.
- Здесь через пять лет будет Дубай, - с убежденностью в голосе говорит он. В это очень хочется верить, как и в то, что бесконечная война, в которой все режут всех, не отбила у иракцев охоты к жизни. Пусть не через пять лет, пусть хотя бы через двадцать пять.
Доезжаем до отеля, достаю кошелек. Таксист делает широкий жест и отрицательно качает головой.
- Нет. Не надо. Ты мой гость.
И в его голосе - плохо скрытая гордость радушного хозяина.
